Schlosswechsel: Zylindertypen, Maße, Sicherheitsstufen, Kosten

Zylinder oder ganzes Schloss – was tatsächlich getauscht wird

Beim Schlosswechsel werden zwei Bauteile verwechselt, die nichts miteinander zu tun haben. Das Einsteckschloss ist der Kasten im Türblatt mit Falle, Riegel und Getriebe. Der Schließzylinder ist der auswechselbare Kern, in den der Schlüssel gesteckt wird. In der überwiegenden Zahl der Fälle wird nur der Zylinder getauscht: Die Stulpschraube im Türfalz wird gelöst, der Schlüssel um wenige Grad gedreht, bis der Schließbart in der Aussparung steht, und der Zylinder lässt sich herausziehen. Das Schlossgehäuse bleibt in der Tür. Ein komplettes Einsteckschloss wird nur getauscht, wenn das Getriebe defekt ist, der Riegel verbogen wurde, auf eine Mehrfachverriegelung umgebaut wird oder die Tür insgesamt auf eine höhere Sicherheitsstufe gebracht werden soll.

Die Zylindertypen im Überblick

Nicht jeder Zylinder passt in jede Tür, und nicht jeder ist für jeden Einsatzort sinnvoll. Die folgenden Bauformen decken praktisch alles ab, was im deutschen Wohnungsbau vorkommt.

• Profilzylinder (PZ, Europrofil): der Standard in Deutschland. Genormt in der Bauform, dadurch herstellerübergreifend austauschbar.
• Doppelzylinder: beidseitig Schlüssel. Empfehlenswert ist eine Not- und Gefahrenfunktion – damit lässt sich von außen aufschließen, auch wenn innen ein Schlüssel steckt. Bei Wohnungs- und Haustüren praktisch Pflicht.
• Knaufzylinder: innen ein Drehknauf statt Schlüsselloch. Bequem und im Brandfall vorteilhaft, aber ungeeignet, wenn direkt neben der Tür eine Glasfläche liegt – dann ist der Knauf von außen erreichbar.
• Halbzylinder: nur von einer Seite bedienbar, für Garagen, Technikräume, Briefkastenanlagen und Schranktüren.
• Rund- und Ovalzylinder: im deutschen Wohnungsbestand selten, überwiegend in Altbauten und importierten Türsystemen.
• Elektronische Zylinder: Transponder, Karte oder Code statt Schlüssel. Bequem in der Verwaltung von Berechtigungen, mechanisch aber nur so widerstandsfähig wie ihr Gehäuse – die Angaben zum Angriffswiderstand gelten weiter.

Die Maße: warum die Länge über die Sicherheit entscheidet

Profilzylinder werden ab der Mitte der Stulpschraube gemessen, getrennt nach außen und innen, üblicherweise in 5-Millimeter-Schritten. Das Grundmaß ist 30/30, also 60 Millimeter Gesamtlänge. Die Notation lautet immer außen/innen – wer die beiden Werte vertauscht, bekommt einen Zylinder, der innen bündig sitzt und außen übersteht. Genau dieser Überstand ist das Problem: Ein Zylinder, der weiter als etwa drei Millimeter über den Beschlag hinausragt, lässt sich mit einer Zange abbrechen oder mit einer Ziehschraube herausreißen. Zu kurz ist ebenfalls falsch, weil der Schließbart dann nicht sauber in das Getriebe greift und das Schloss schwergängig wird. Richtig gemessen wird, indem der alte Zylinder ausgebaut und beidseitig ab Stulpschraubenmitte nachgemessen wird – oder rechnerisch aus Türblattdicke plus Beschlagstärke je Seite.

Wann ein Wechsel wirklich nötig ist

Nicht jeder Anlass rechtfertigt einen neuen Zylinder, aber die folgenden sechs tun es. In allen anderen Fällen lohnt es sich, vorher nachzudenken statt zu tauschen.

• Schlüsselverlust: Kritisch vor allem dann, wenn am Schlüsselbund ein Adresshinweis hing – Namensschild, Autoschlüssel mit Kennzeichenbezug, Kundenkarte. Dann ist der Wechsel dringend.
• Nach Einbruch oder Einbruchversuch: Der Zylinder kann durch einen Ziehversuch, Schlagschlüssel oder Manipulation vorgeschädigt sein, auch wenn er noch funktioniert.
• Einzug in eine neue Wohnung: Sie wissen nicht, wie viele Schlüssel im Umlauf sind – Vormieter, Handwerker, Hausverwaltung, Verwandte.
• Trennung oder Auszug einer Person, die einen Schlüssel besaß.
• Defekt: Der Schlüssel klemmt, muss gerüttelt werden oder lässt sich nur in einer bestimmten Position abziehen. Meist sind die Stifte verschlissen oder die Tür hat sich verzogen.
• Aufwertung: Wechsel von einem einfachen Zylinder auf ein Modell mit Bohr- und Ziehschutz sowie Sicherungskarte gegen unbefugte Nachbestellung von Schlüsseln.

Normen und Sicherheitsstufen richtig lesen

Auf Verpackungen stehen drei Bezugssysteme durcheinander, die regelmäßig verwechselt werden. Wer sie auseinanderhält, kauft deutlich zielsicherer.

• DIN 18252 klassifiziert den Profilzylinder selbst: Schließsicherheit – also Anzahl der möglichen Schließungen und Schutz gegen Nachschließen – sowie Angriffswiderstand.
• DIN EN 1303 ist die europäische Norm für Schließzylinder. Sie bewertet unter anderem Dauerfunktion, Korrosionsbeständigkeit, Bohrwiderstand und Angriffswiderstand in gestuften Klassen.
• DIN EN 1627 klassifiziert nicht den Zylinder, sondern das komplette Bauteil Tür oder Fenster in die Widerstandsklassen RC1 N bis RC6 (früher „WK“). Ein Zylinder allein hat keine RC-Klasse – wer das behauptet, verwechselt Bauteil und Komponente.
• Die VdS-Klassen A, B, BZ und C stammen aus der Versicherungswirtschaft. BZ bezeichnet Klasse B mit zusätzlichem Ziehschutz. Manche Versicherer knüpfen vereinbarte Sicherheitsstandards an mindestens Klasse B oder BZ.

Für eine normale Wohnungs- oder Haustür ist ein Zylinder mit Bohr- und Ziehschutz plus Sicherungskarte die sinnvolle Basis. Wenn Ihre Hausratversicherung bestimmte Sicherungen voraussetzt, lohnt vor dem Kauf ein Blick in die Police – nachträglich lässt sich die Anforderung nicht mehr erfüllen.

Bohrschutz, Ziehschutz und Schutzbeschlag

Die beiden schnellsten Angriffe auf einen ungeschützten Zylinder sind Aufbohren und Ziehen. Gegen beides gibt es konstruktive Antworten, die aber nur zusammen funktionieren.

• Bohrschutz: gehärtete Stahlstifte im Gehäuse und in der Stiftreihe, an denen der Bohrer abrutscht statt zu greifen.
• Ziehschutz: gehärtete Elemente im Kern, die verhindern, dass der Zylinder mit einer Ziehschraube herausgerissen wird. Das ist der Angriff, der bei einem ungesicherten Zylinder in Sekunden funktioniert.
• Schutzbeschlag nach DIN 18257, klassifiziert in ES1, ES2 und ES3: Er deckt den Zylinder ab, schützt ihn gegen Abbrechen und ist die Voraussetzung dafür, dass Bohr- und Ziehschutz überhaupt wirken.
• Sicherungskarte: Nachschlüssel können nur gegen Vorlage der Karte bestellt werden. Das ist der wirksamste Schutz gegen die stille Kopie – etwa durch Handwerker oder Vormieter.

Ein hochwertiger Zylinder hinter einem einfachen Rosettenbeschlag ist verschenktes Geld. Umgekehrt bringt ein ES2-Beschlag über einem Baumarktzylinder ebenfalls wenig. Beide Komponenten gehören zusammen geplant.

Was ein Wechsel kostet

Der Wechsel besteht aus Arbeitszeit und Material. Bei EL HADRI Schlüsseldienst werden Montage- und Reparaturarbeiten je angefangene 15 Minuten ab 28,56 € abgerechnet, dazu kommen die Betriebskosten je Einsatz (Anfahrt und Rüstzeit) von 54,74 €. Steckt hinter dem Wechsel ein Schlossdefekt an einer Haus- oder Wohnungstür, beginnt diese Position bei 141,61 €. Ein abgebrochener Schlüssel im Zylinder beginnt bei 105,91 €. Der Zylinder selbst ist Material und richtet sich nach Bauform, Länge und Schutzniveau – ein einfacher Standardzylinder und ein VdS-Zylinder mit Sicherungskarte liegen weit auseinander. Alle genannten Beträge sind Gesamtpreise inklusive 19 % Mehrwertsteuer. Der Nettobetrag steht jeweils daneben.

Außerhalb der regulären Zeiten gelten die üblichen Zeitzuschläge. Wer nicht im Notfall steckt, spart bares Geld, indem er den Wechsel auf einen normalen Werktag legt.

Mietwohnung, Schließanlage und Versicherung

Als Mieter dürfen Sie den Zylinder Ihrer Wohnungstür tauschen. Wichtig ist nur, den Originalzylinder aufzubewahren und beim Auszug wieder einzubauen – der ursprüngliche Zustand muss herstellbar sein. Deutlich heikler wird es, wenn die Tür Teil einer Schließanlage ist: Geht ein einziger Schlüssel verloren, kann im Extremfall die gesamte Anlage betroffen sein, weil jeder Schlüssel mehrere Türen öffnet. Hier entscheidet die Privathaftpflicht, und zwar nur dann zu Ihren Gunsten, wenn Schlüsselverlust ausdrücklich mitversichert ist – auch für fremde Schlüssel und Schließanlagen. Nach einem Einbruch übernimmt die Hausratversicherung in aller Regel den Austausch beschädigter Schlösser. Bei reinem Schlüsselverlust ohne Einbruch greift sie meist nicht, sondern nur eine entsprechende Zusatzklausel.

Selbst wechseln oder Fachbetrieb beauftragen?

Handwerklich ist ein Zylindertausch keine Kunst – es ist eine einzige Schraube. Schwierig ist nicht der Einbau, sondern die Auswahl davor: das richtige Maß, die passende Bauform, die Not- und Gefahrenfunktion, das Schutzniveau, gegebenenfalls die Gleichschließung mehrerer Türen. Wer falsch misst, hat am Ende einen überstehenden Zylinder und damit weniger Sicherheit als vorher. In die Hände eines Fachbetriebs gehört der Wechsel spätestens dann, wenn das Schloss klemmt, die Tür verzogen ist, mehrere Türen gleichschließend werden sollen, eine Schließanlage betroffen ist oder die Versicherung ein bestimmtes Sicherungsniveau voraussetzt und dafür einen Nachweis verlangt.